Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Различия моторов 2JZ-GTE: USDM, JDM и EU, и бустап JDM 2JZ-GTE
red80
сообщение 9.3.2008, 21:25
Сообщение #1


Вставить ник


***

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 221
Регистрация: 8.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT



Вопрос к знатокам)
Всем известно, что твин турбо 80-ки экспортные шли с 320-330 л.с. а при этом для внутреннего рынка (с правым рулем) 280 л.с., как я понимаю из-за японских ограничений тогда действующих. При этом существует мнение, что Тойота просто искуственно занижала каким то образом мощность, чтобы вписываться в японские ограничения.
Так чем же отличаются 2JZ GTE в этих версиях? Насколько я знаю как минимум топливным насом разной производетельностью.
Кому нибудь удавалось реально измерить мощность с колес на стоковой 80-ки с 2JZ GTE или где-то в сети такие замеры видели?

Сообщение отредактировал Bakki™ - 3.8.2011, 23:36
Причина редактирования: Исправил заголовок


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 10.3.2008, 11:43
Сообщение #2


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Кроме топливного насоса также различаются: впускной распредвал, топливные форсунки, блок управления двигателем, антипробуксовочная система. Также были различия в комплектациях - например на европейские версии ставились: подогрев сидений, дополнительный радиатор охлаждения АКПП, принудительное охлаждение дифференциала, воздухозаборник на капоте, корректор фар; на версии для Великобритании - омыватели фар.

Кстати, про мощность 320-330 л.с... Не знаю, откуда взялась цифра 330, но для США мощность равна 320 л.с., а для Европы - 325 л.с. (длагодаря более высококачественному бензину). В разных странах мощность измеряют по-разному, вероятно это как раз тот случай.

Про мощность японских авто где-то видел список замеров мощности новых авто. Были курьезы. Например, Алтезза, которая продается как 200-сильная, на деле выдавала 170 л.с. Про Супру, к сожалению, не помню. Да и не зачем это знать wink.gif Ставишь выпуск, приемную трубу вместо каталитиков и, если не схватишь отсечку по бусту, будет тебе искуственный бустап без всяких буст-контроллеров и т.д. smile.gif
Либо платишь 3 тыщи и вот тебе замер именно твоей Супры. Здесь, сейчас, именно в этой конфигурации wink.gif


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
red80
сообщение 10.3.2008, 12:14
Сообщение #3


Вставить ник


***

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 221
Регистрация: 8.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT



Словить овер буст не охота)), а потому бустконтлолер по любому ставить буду, и кстати топливный насос я так понимаю тоже надо стоковый на более производительный поменять. А форсунки обязательно при этом менять? Не охота за 800 сс 21К рабэлсов отваливать...


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 10.3.2008, 21:33
Сообщение #4


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Буст-контроллер не поможет тебе избежать овербуста wink.gif
Насос и форсунки надо менять на определенном этапе. Смотря какая у тебя цель, может и нет надобности.


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
red80
сообщение 11.3.2008, 18:56
Сообщение #5


Вставить ник


***

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 221
Регистрация: 8.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT



Цель у меня 400 сил с колес получить и полку момента хорошего. Состояние полный сток. Может подскажешь рецептик)?!


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 13.3.2008, 16:22
Сообщение #6


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Подскажу smile.gif
400 с колес (470-500 л.с. с вала) с японских турбин не снимешь, разве что в предсмертной агонии выдадут столько...
400 на валу еще мона, но не долго. Для этого форсы можно и не менять, но они на пределе будут работать. Топл. насоса, соответственно, тоже должно хватить. Но надо учитывать то, что все это не новое уже...
Чтобы тянула с низов, лучше стоковые турбины и оставить. Любой сингл с низов не тянет. Для города как раз низы и нужны.


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
red80
сообщение 13.3.2008, 19:56
Сообщение #7


Вставить ник


***

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 221
Регистрация: 8.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT



Да, тубины пока не буду трогать пока живые.
Насос топливный не проблема поменять, но тогда и форсунки нужно менять, а они более затратные.
А что нужно сделать чтоб эти 400 на валу получить?


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 13.3.2008, 20:28
Сообщение #8


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Насос можно поменять для надежности, а форсунок хватит, почистить их только.

Нужен полный выпуск дюйма в 3 от турбин (даунпайп и сам выпуск), фронтальник, буст-контроллер, топливный контроллер и хороший бенз. Очень хороший, октан 100ый ибо дуть придется много (для штатных турбин). 1,2 бар они еще держат на 98ом, но уже надо смотреть за детонацией, да и довольно сильно греют воздух. А тут наверно надо будет 1,5-1,7 дуть. Боюсь, как бы не рассыпались. В Япе есть усиленные картриджи для наших турбин, но где именно их взять - х.з.
Соответственно и интеркулер хороший нужен. В любом случае не рекомендую постоянно давить больше, чем 1,2.

Кстати, еще понадобится прибор для снятия отсечки по бусту, а то при 0,99 бар уже сработает. Лучше GReddy BCC. HKS FCD брать не рекомендую.

Насчет впуска - незачем гнаться за лошадьми, с нулевиком их проще будет даже потерять. Всякие конусные сосут горячий воздух из-под капота, нивелируя тем самым свои преимущества. Более того, они хуже очищают воздух, а для городского авто важнее надежность. Думаю никто не хочет, чтобы в цилиндрах кроме масла, бензина и воздуха было что-нибуть постороннее. Сток фильтр в штатный короб и забыть о нем. Ну максимум Apexi или TRD тоже в штатное место.

Либо, чтобы не распыляться, взять полноценные мозги, например Power FC или AEM. Для обоих есть в продаже буст-контрол-кит. Тогда и буст-контроллер с топливным не надо будет покупать.

Приборы тоже не помешают, чтобы контролировать то, что происходит с машиной. Не надо ли ставить масляный кулер и менять радиатор.

Наверняка чего-нибудь упустил. Как вспомню, допишу...


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ximik
сообщение 13.3.2008, 22:05
Сообщение #9


Вставить ник

Суправод
******

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 753
Регистрация: 2.12.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 1 435
Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y



самый простой способ помоему тупо бустом давление поднять от сюда и будет мощ, главное не переборщить!!! (это на счет мощи до 400 конячек)


--------------------

93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y)
08 Mersedes E280 4matic Avantgarde
08 Mazda CX-7 2.3T
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 13.3.2008, 22:20
Сообщение #10


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Не, тупо не надо, надо грамотно wink.gif


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ximik
сообщение 13.3.2008, 22:24
Сообщение #11


Вставить ник

Суправод
******

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 753
Регистрация: 2.12.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 1 435
Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y



я всегда советуюсь перед тем как что-то делать в машине...


--------------------

93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y)
08 Mersedes E280 4matic Avantgarde
08 Mazda CX-7 2.3T
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
red80
сообщение 14.3.2008, 18:08
Сообщение #12


Вставить ник


***

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 221
Регистрация: 8.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT



Спасиб за совет.
Что то многова то 1,5-1,7 дуть чтоб 400 л.с. получить на 2JZ GTE ?!
Я больше 1 дуть не хочу пока на стоковых турбинах, чтоб не убить их...
Может тогда и нет смысла буст контролер ставить, если отсечка по бусту при 0,99 бар уже сработает?!
Интеркулер GReddy думаю поставить
TRD в штатное место уже заказан и кулер АКП.
Полноценные мозги думаю для уже большего нужны и стоят они прилично , за АЕМ слышал 4 штуки просят. Кстати Apexi нормальный мозг? Он где то 1000 зелени тянет.
А кулер масла имеет смысл б/у брать? типо HKS

Да, на сколько реально про БУСТ АП то что описано ниже
(Действительно стоковый топливный насос выдает только 180 л\ч ?)

Бустап Джейзета на заднем приводе

В этой статье мы расскажем Вам о правильном бустапе турбовых двигателей на примере повышения давления на двух топовых тойотовских двигателях 1JZ-GTE и 2JZ-GTE.

Турбовые Джейзеты выпускались, к сожалению, только на заднем приводе. Все более и более доступными становятся Марки/Чейзеры/Кресты Турер Ви, турбовые Соареры, Аристы и Супры. Часто можно увидеть на форумах, да и в разговорах с владельцами желание улучшишь динамику этих машин. Что же нужно сделать, чтобы "валило нереально"?

Чтобы "валило" нужно очень много денег, прежде всего. А тратить их готовы лишь единицы. Поэтому более осмысленный вопрос будет такой: "Что можно сделать, чтобы получить чувствительные улучшения динамики за минимум вложений"? А минимум вложений - это старый добрый бустап и делается он достаточно просто.

Топливный насос

Начинаем все с топливного насоса. В стандарте когда насос был новым, он выдавал 180 л\ч и его достаточно примерно до 1 бара. Но машине сколько уже лет? Правильно, много, поэтому в каком состоянии он, никто не знает. Можно его замерить, но как это сделать правильно, знают немногие. В идеале для этой процедуры насос нужно снимать. А более правильное решение - сразу заменить его на новый. Если же этого не сделать и накрутить давления, а насос не справится = здравствуй детонация и смерть мотора. Стоит на этом экономить? Не стоит.

На сегодняшний день есть огромный выбор насосов. Наиболее предпочтительным по соотношению цена/производительность является, по нашему мнению, Walbro 255 л\ч. Также чуть дороже можно взять насос от американской Супры 280 л\ч, Sard 280 л\ч, Tomei 280-300 л/ч и т.д. Альтернативным недорогим вариантом является б.у. насос от ГТРа, который выдает примерно 240-250 л\ч, но он б.у. и его нужно замерять, плюс ко всему есть вопрос к его ресурсу. Было немало случаев, когда такие насосы приходили уже мертвыми или же кончались через малое время эксплуатации. Плюс ко всему насос от ГТРа довольно немаленький в размерах. Итак насос заменили.

Да здравствует стандарт!

Машины, пришедшие к нам в Россию после стольких лет эксплуатации или же уже "пожившие" у нас явно далеки от состояния новых. Вы же осознаете что, бабушки ездящие на турбовых Соарерах исключительно на ТО - это сладкий миф :-) Такие машины берут, чтобы отжигать и часто убивают от незнания или наплевательского отношения. Что нам нужно? Проверить основные узлы и агрегаты и определить степень готовности для форсировки.

Свечи... корень многих зол. Столько проблем бывает из-за них! Выкручиваем и смотрим. Если на вид не совсем "конченные" - "пескоструим" и везем на стенд. Такой есть во многих магазинах, торгующих свечами. Свечи на Джейзете должны держать как минимум 12-13 очков, а лучше 14-15. Если не держат, аккуратно складывайте эти свечи в мусорный контейнер. Новых японских свечей на ДВ не продают, нигде и не верьте ни оригинальным запчастям, никому. Нет их - все китайское. Японские свечи это те, которые куплены в Японии в магазине или на аукционе и снятые с парохода лично вами или вашими знакомыми, которым можно доверять. Также появилось немало интернет-магазинов, возящих свечи из Японии. Лучше взять тюнинговые свечи, типа HKS, Trust-Greddy, Apexi, их китайцы еще не научились подделывать. Наудивление, попадаются настоящие свечи TRD у нас в магазинах, торгующих оригинальными запчастями Тойота.

Если вы все же купили свечи, точнее когда вы все же их купили - сразу на стенд. Держат 14-15 очков - ура, не держат - возвращайте продавцам и не слушайте никакие увещевания, что они должны держать 5-6 очков и что этого достаточно даже для Бугатти Вейрон. Игнорируйте любые комментарии и возвращайте свечи, пусть они сами ездят на таких свечах. К примеру HKSовские свечи держат так, что никакая измерительная аппаратура не может замерить сколько же они держат, далеко за 18 очков, даже б.у, не говоря про новые. Потратьтесь на HKS Super Fire Racing и забудьте об этой проблеме на несколько лет.

На зиму используйте 6-ки (ISO 6), на лето 7-ки (ISO 7). Допускается использование 8-рок на лето.

Катушки. Очень внимательно смотрим катушки. Если есть трещины - на замену, можно на б.у., но только без трещин. Не пренебрегайте этим, корректное зажигание очень важно!

Топливный фильтр под замену. Воздушный фильтр под замену, читайте ниже.

Замерьте температуру замерзания антифриза в радиаторе, часто из Японии приходят машины с сильно разбавленным антифризом, что зимой может вызвать замерзание и трещины в радиаторе. Замерить могут на любой серьезной станции замены масел. Температура замерзания не должна ровняться таковой в самые тяжелые зимние дни, а быть естественно выше.

Замерьте компрессию. Двигатель должен быть теплым, но не горячим. Идеальная компрессия 12, если меньше 10-ти, предстоит замена колец. В идеале компрессия не должна быть меньше 11-ти и разница между цилиндрами не должна превышать 0.5 очка. Конечно можно ездить и на компрессии 9, но если вы что-то хотите от этого двигателя, то компрессия ниже 11-ти удручает.

Меняйте масло на синтетику на крупной станции замены масел, лучше, чтобы это был дилер или крупный поставщик, чтобы не было подделок. Масло можно лить 0W-40, 5W-50, 10W-60 и т.д. На зиму лучше 0W-40. Не слушайте если будут говорить, что для старых двигателей лучше полусинтетика. Пусть себе льют такое масло.

Если текут какие-то сальники, под замену. Комплект сальников недорог и если вы собираетесь форсировать двигатель, то текущие сальники лучше заменить.

Если трансмиссия автоматическая, то замените масло на новое. Никакие проточные методы смены не нужны, это лишняя трата денег. Просто слейте масло, открутите поддон, под давлением промойте фильтр и поставьте назад на новую прокладку или герметик.

Проверьте все, что можно проверить... состояние шлангов, прочность соединений, жидкости в гидроусилителе, тормозном бачке и т.д. Теперь вы готовы к бустапу.

Бустап

Имеем ввиду, что насос уже заменен. Бустап начинается с выпуска. Никакое высвобождение мощности не может происходить без прямоточного выпуска. В отличие от бытующего мнения, выпуск не "добавляет", а высвобождает уже имеющуюся мощность. Стандартный выпуск, включая катализатор не позволяет выхлопным газам выходить с достаточной скоростью и поэтому мотор "душится". Наша задача - дать ему "дышать".

"Бочку" катализатора необходимо удалить и заменить ее трубой нужного диаметра. Часто на таких машинах уже стоит выпуск до катализатора, то есть труба большего сечения до этой "бочки". Простейшим вариантом развития событий будет простое удаление этой бочки и вставка куска трубы в это место переходного диаметра между самим выпуском и приемной трубой (это то, что идет от турбин). А лучшим решением будет замена и приемной трубы на больший диаметр. Можно как купить уже готовую трубу, так и изготовить самостоятельно, благо любой сварщик с этим справится. Нужно лишь найти тонкостенную трубу (2-3мм) и изгиб на 90 градусов и сваять из этого приемную трубу. Сечение выпуска для бустапа рекомендуется от 76 до 80мм. Если весь выпуск, включая приемную трубу будет этого диаметра - идеально!

Рекомендуется использование резонаторов, одного или двух после бывшей "бочки" катализатора для минимизации шума от выпуска. Если это невозможно, используйте сайленсеры (заглушка в банку, уменьшающая диаметр).

Бытует мнение, что приемную трубу можно оставлять стандартную, а дальше выпуск должен быть как можно шире. Это неверное мнение. Для того, чтобы скорость потока выхлопных газов была максимальной (а следовательно и продувка), нужно чтобы максимальный диаметр был вначале "трассы", а не в конце. В конце наоборот можно заужать, ведь скорость потока там падает.

После установки выпуска мы получаем овербуст, то есть пики давления будут прыгать до 0.9 бара, в редких случаях до 1 бара. Стабильное давление повысится от 0.68-0.72 до ~ 0.85. То есть мы уже получили прибавку в мощности.

Воздушный фильтр. Очень важный девайс. Позволяет двигателю "дышать" свободнее, так же как и выпуск. По нашему мнению, одним из самых совершенных и простых является Apexi PowerIntake (или SuperIntake). Его просто купить, обслуживать и его характеристики более, чем достаточны. Очень не рекомендуем использовать параллоновые "грибки" типа HKS, потому что они хороши в Японии, где дороги моются шампунем и чистые, а у нас они очень сильно сосут песок и пыль, что ускоряет износ двигателя в разы! Если машина пришла с таким фильтром, снимайте его сразу!

По итогу замены насоса, впуска и выпуска мы получаем на 1JZ-GTE (да и на 2JZ-GTE тоже) примерно от 320 до 330 л.с.

Самое дешевое на сем закончилось. Далее начинаются траты.

Бустконтроллер. Вещь весьма полезная сколь и опасная. При выборе особых рекомендаций дать трудно. Все зависит от бюджета. Дорогие навороченные устройства типа Apexi AVC-R, Greddy Profec-e01 и т.д. очень хорошие и отлично регулируют давление наддува, борются с овербустом и т.д., но стоят очень дорого. Устройства среднего диапазона типа Blitz SBC Spec S или R тоже хорошо справляются со своей задачей, а стоимость их радует глаз куда больше. Простейшим и дешевым решением может стать покупка б.у. бустконтроллеров старого типа Apexi или HKS EVC. Их можно найти за 100-150 долларов и они также прекрасно справятся со своей задачей, просты в использовании и надежны. Ну и самым простым и дешевейшим решением является "водопроводный кран" а-ля гапоно-бустконтроллер :-) или механический буст. Весь его смысл - менять сечение трубки, идущей от актуатора к улитке турбины. Меняя сечение, можно регулировать давление. Самым большим недостатком такого подхода является отсутствие борьбы с пиками. Электронные бустконтроллеры регулируют это сечение несколько раз в секунду, точно удерживая давление в соответствии с заданными параметрами, а вот механическое устройство так делать не может, поэтому пики овербуста неизбежны.

С установкой бустконтроллера мы можем отстроить давление стабильно на 0.93 бара, то есть предел карт топлива и зажигания на стандартном компьютере. Чуть больше давление и здравствуй овербуст и отсечка по давлению, дерганье машины и т.д.

Вот теперь мы плавно подошли к компьютеру. Его называть можно как угодно и ECU и ЦПУ и компом и т.д., но смысл один - нужны карты по топливу и зажиганию дальше, чем 0.93 бара.

Решений несколько, но наиболее распространенный - это пиггибэк. То есть это "обманка" стандартного компьютера. Бывает она двух типов: колодка с чипом вставленная в стандартный компьютер одной из тюнинговых фирм или же внешнее устройство-довесок.

Наиболее распространенны компьютеры первого типа, с колодками. Таковыми являются Mines, Sard Analyse, Blitz Access и т.д. Они обычно имеют карты по топливу и зажиганию до 1.17 бара (предел стандартного датчика давления), часто более агрессивные карты, часто сняты отсечки по давлению и скорости. На этом все отличия от стандарта заканчиваются. Поставив такой компьютер вместо штатного, можно двигаться со скоростью более 180 км\ч и повысить давление до 1.17 бара.

Второй вариант - "довески". Такие устройства как HKS FconS или новый SZ, Greddy eManage и т.д. Они подключаются на ряду со стандартным компьютером и обманывают его. HKS FconS содержит карты до 1.3 бара по топливу и зажиганию, имеет свой датчик давления, но не имеет функции по снятию ограничения скорости. То есть отдельно нужно ставить для этого устройство типа HKS SLD (speed limit defencer), также порой необходимо и устройство по снятию ограничений по давлению Greddy BCC (boost cut controller). C HKS FconS можно поднять давление до 1.3 бара кратковременно, потому что такое давление уже является разрушительным для стандартных турбин, они перекручиваются и выходят из строя довольно быстро. Вообще давление более 1.2 бара для стандартных турбин - это криминал.

HKS FconSZ уже снимает ограничение по скорости и давлению и внешних устройств не требует.

Greddy eManage позволяет даже править топливо и зажигание, но довольно дорог и сложен в настройке для неискушенного обывателя.

Какой бы компьютер вы не поставили, теперь можно спокойно повышать давление до 1.2 бара. Но желательно делать это только на гонки, потому что это избыточное напряжение для турбин. В каждодневном режиме "давить" более 1 бара не рекомендуется.

Фронтальный интеркулер. Для бустапа необходимость. Особенно летом. Все его достоинства вы можете прочитать в отдельной статье на нашем сайте, повторяться не буду.

В такой вот конфигурации мы получаем примерно 380 л.с. на 1JZ-GTE и около 400 л.с. на 2JZ-GTE. То есть при наличии полноценного впуска, выпуска, насоса, бустконтроллера, компьютера и фронтального интеркулера и на давлени 1.2 бара.

Но. Силы силами, а на разгон и на результат на 400 метров влияют еще многие факторы.

Дифференциал. На автоматных автомобилях блокированный дифф встречается достаточно редко. А он нужен и весьма. Они бывают двух типов: дисковый и механический. Механический (типа Торсен) ставится в стандарте на все Джейзеты с МКПП и редко на АКПП. Достать его, хотя бы б.у. - ваша святая задача. При пробуксовке одного колеса, он блокирует всю ось и разгон происходит эффективнее. Да и на управляемость он влияет весьма и весьма положительно. Дисковые блокировки редки и дороги. Рекомендуется их покупать новыми (около 1000 долларов). Потому как они содержат пакет фрикционов, а следовательно изнашиваются. Покупка б.у. дисковой блокировки - это чистой воды лотерея. Повезет - ура, не повезет - "налипание" на замену фрикционов. Конечно дисковая блокировка блокирует жестче и эффективнее, чем торсен и предпочтительна на драг, но очень дорога. Различают 1way, 1.5 way и 2way дисковые блокировки. 1 и 1.5 way разблокируются полностью либо частично при сбросе газа, 2way же чисто драговая блокировка.

Главная пара. Очень и очень важный параметр. Главная пара находится в заднем редукторе и представляет собой, упрощенно говоря, большую шестеренку. Ее соотношение по зубьям с "входящей" шестеренкой определяет пару. У автоматных турбовых джейзетов главная пара 3.9, то есть 43 зубца на 11.

Мы можем увеличивать или уменьшать пару изменяя размер колес. Чем меньше колеса, тем больше пара и наоборот. Но в реальной жизни кто из нас может вот так запросто понабрать кучу колес? Правильно. Мало кто. Поэтому легче заменить вот эту "главную" шестеренку. А взять ее можно от старого чаргерного марка например. Доступные пары на Джейзеты: 4.083, 4.3, 4,556 и 5.0.

4.083 - максимальная пара для Соареров и Супр, у которых другие редукторы. 4.3 можно взять с 4ВД атмосферного марка 1JZ-GE, также бывает на чаргерных марках. Пара существенно ускоряет разгон по сравнению с 3.9 стандартной парой. В купе с торсеном получается неплохое решение на каждый день. 4.556 - достаточно экстримальная пара. Встречается также на чаргерных марках, крестах и т.д. Турболаг почти не чувствуется, набор оборотов двигателем происходит значительно быстрее, покрышки нужны значительно шире, чтобы не было жуткой пробуксовки. Эта пара позволяет бустапным джейзетам легко выходить из 14-ти секунд на квотермайле. Но для каждодневного использования она нежелательна... вечно повышенные обороты плохо влияют на расход. Пара 5.0 встречается крайне редко, умышленно не говорю где она встречается. Пара для оборванных драгрейсеров. Нужны широченные колеса, лага нет вообще, желательна дисковая блокировка. Был случай когда бустапный джейзет на этой паре проехал 13.6 на 400м. Делайте выводы.

Слики или дорожная резина. Если вы хотите с кем-то заехать на интерес или на деньги, слики - ваш неоспоримый аргумент. Слики - это такая резина, сцепные свойства которой значительно выше, чем у дорожной резины... соотвественно и износ ее значительно выше. Различают полноценные драговые слики, слики без канавок, полуслики и т.д. Драговые "баллоны" очень дороги и это, скорее всего, не про вас. Их пропитывают специальными составами, греют специальными девайсами и т.д., то есть очень затратно. Доступны б.у. слики типа Нитто, Адван и т.д. С ними ничего особенного делать не нужно, на старте нужно лишь прогреть. Для этого за несколько метров до старта кто-нибудь из ваших знакомых должен полить под оба колеса немного воды, а вы, удерживая тормоз жмите газ в пол. Будет много дыма :-) Греть нужно хотя бы секунд 15. Если у вас автомат, после прогрева резко не подкатывайтесь к старту, а отпустите газ, дождитесь когда колеса остановятся и тогда трогайтесь, потому что переход от пробуксовки к зацеплению очень плохо сказывается на автомате. На сликах старт произойдет гораздо эффективнее и у вас все шансы победить соперника.

Техника старта. Наверное это самое важное. Насколько четко вы сможете поймать момент старта, не провалиться по оборотам и оптимально тронуться, настолько будет зависеть ваш успех. Когда силы примерно равны, старт решает все. "Проспавший" или "провалившийся" драйвер догнать уже не сможет, если только у него не подавляющее преимущество в мощности.

На автоматной машине старайтесь после прогрева резины подъехать к старту последним, быстро выровняться, чтобы резина не успела остыть. Держать тормоз и газ одновременно желательно не более полуминуты, потому что происходит нагрев трансмиссионной жидкости в автомате, что ведет к разрушению фрикционов. Газ нужно дозировать, то есть не жать все время полностью. После удержания педали тормоза, нажмите газ в пол и когда обороты дойдут до 2200-2300, приотпускайте мягко газ, чтобы обороты не уходили выше. Свойства стандартного гидротрансформатора таковы, что это его оптимальные обороты. Чуть выше и вы провалитесь, чуть ниже тоже. Старайтесь удерживать обороты в этом диапазоне. Затяните ручник чтобы не буксовали задние колеса, но держите кнопку нажатой и при старте резко опустите его вниз, а педаль газа резко в пол. Остальное зависит от удачи и Бога.

На МКПП при наличии блокировки желательно иметь шире колеса. Тут старт труднее. Желательно конечно тронуться с как можно более высоких оборотов, чтобы не "провалиться", но чем с больших оборотов старт, тем больше букса. Оптимум нужно для себя выяснить заранее.

На АКПП если заменен гидротрансформатор на тюнинговый и усилены фрикционы, старт конечно гораздо эффективнее, но колеса нужны широкие, а блокировка дисковая, чтобы не было моря букса и мало толку.

Но а самый оптимальный бустап джейзета - это сделать его полноприводным. Такие услуги мы ныне оказываем. Читайте в разделе Проекты.

Также желательно перед стартом пролить фронтальный интеркулер водой, чтобы охладить его и залить "соты" водой. Это даст значительное охлаждение в процессе заезда. Но лейте воду не на старте, иначе можно попасть под колеса и вызвать не только букс, но и срыв оси в занос.

Почитайте статью в Разделе Статьи про масляные радиаторы. Это очень желательные вещи на бустапном Джейзете.

Ну и чем больше датчиков, тем лучше, желательно с warning и памятью. Не покупайте датчики Autogauge и ProSport, потому как они служат для красоты и показывают "настроение марсиан". Лучшие датчики - это Greddy и Defi.

Источник: TURBOMATIC.RU


Цитата(Sub @ 13.3.2008, 21:32) *
Насос можно поменять для надежности, а форсунок хватит, почистить их только.


Нужен полный выпуск дюйма в 3 от турбин (даунпайп и сам выпуск), фронтальник, буст-контроллер, топливный контроллер и хороший бенз. Очень хороший, октан 100ый ибо дуть придется много (для штатных турбин). 1,2 бар они еще держат на 98ом, но уже надо смотреть за детонацией, да и довольно сильно греют воздух. А тут наверно надо будет 1,5-1,7 дуть. Боюсь, как бы не рассыпались. В Япе есть усиленные картриджи для наших турбин, но где именно их взять - х.з.
Соответственно и интеркулер хороший нужен. В любом случае не рекомендую постоянно давить больше, чем 1,2.

Кстати, еще понадобится прибор для снятия отсечки по бусту, а то при 0,99 бар уже сработает. Лучше GReddy BCC. HKS FCD брать не рекомендую.

Насчет впуска - незачем гнаться за лошадьми, с нулевиком их проще будет даже потерять. Всякие конусные сосут горячий воздух из-под капота, нивелируя тем самым свои преимущества. Более того, они хуже очищают воздух, а для городского авто важнее надежность. Думаю никто не хочет, чтобы в цилиндрах кроме масла, бензина и воздуха было что-нибуть постороннее. Сток фильтр в штатный короб и забыть о нем. Ну максимум Apexi или TRD тоже в штатное место.

Либо, чтобы не распыляться, взять полноценные мозги, например Power FC или AEM. Для обоих есть в продаже буст-контрол-кит. Тогда и буст-контроллер с топливным не надо будет покупать.

Приборы тоже не помешают, чтобы контролировать то, что происходит с машиной. Не надо ли ставить масляный кулер и менять радиатор.

Наверняка чего-нибудь упустил. Как вспомню, допишу...



--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ximik
сообщение 14.3.2008, 19:50
Сообщение #13


Вставить ник

Суправод
******

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 753
Регистрация: 2.12.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 1 435
Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y



неасилил много букав smile.gif


--------------------

93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y)
08 Mersedes E280 4matic Avantgarde
08 Mazda CX-7 2.3T
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dezzona
сообщение 14.3.2008, 22:56
Сообщение #14


Вставить ник


*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 112
Регистрация: 16.2.2006
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Авто:ex. Supra SZ AT, Volvo S60 NEW



ximik, прежде чем писать стандартный баян - почитал бы tongue.gif
Статья в тему и очень даже интересная


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 15.3.2008, 0:40
Сообщение #15


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Собсно... я несколько навскидку назвал давление, т.к. на стоке такого не делал и на стенд с такими доработками не ездил. Ну не верю, что на 1.2-1.3 будет 400 л.с. - слабые у нас турбинки. А даже если получится, то это будет приятной новостью wink.gif

По насосу сложно сказать. Японский никто толком не замерял, только слухи ходят. А вот с экспортных версий он действительно очень хорош. Его с трудом обходит Walbro и то при давлении топлива выше 4 бар, к тому же Walbro довольно шумные, но дешевые.

Еще вспомнил, что штатный MAP видит буст только до 1.3 бар на 2JZ-GTE, так что дальше придется мудрить с картами топлива/зажигания. Для этого подойдет E-manage синий или Ultimate. Но все это стоит денег, а я так понял, что сильно вкладываться сейчас не хочется, правильно?

Про отсечку... Ставишь впуск-выпуск, интеркулер и вот она, родимая отсечка biggrin.gif Естественно никаких буст-контроллеров уже и не надо будет. Тут скорее поставишь рестриктор в выпуск wink.gif А вот топливный контроллер, хотя бы Apexi S-AFC или Blitz R-FIT, не помешает. Лучше конечно E-manage, он позволяет точнее настроить, чем совсем простые контроллеры. Но для правильной настройки нужна широкополосная лямбда, хотя бы Innovate LC-1.

Про кулеры масла, радиаторы и т.д... Можно конечно поставить, тем более если масляный кулер будет с термостатом, то от него точно хуже не будет. Но нужно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, что творится в двигателе, а для этого нужны приборы...

P.S. AEM стоит ок. $2-2.5K, Power FC - тыщи полторы, если найдешь. PFC - очень даже нормальный мозг, особенно с одной австралийской приблудой к нему.


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ximik
сообщение 15.3.2008, 0:55
Сообщение #16


Вставить ник

Суправод
******

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 753
Регистрация: 2.12.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 1 435
Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y



самый идеальный мозг для супры на мой взгляд это Апекси, который уже не выпускают к сожалению... Альтернатива ему это Greddy Emanage Ultimate с буст контроллером.

на счет поднятия давления в стоковых турбинах к лету дам ответ по этому вопросу, скажу скока замерит лошадок.


--------------------

93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y)
08 Mersedes E280 4matic Avantgarde
08 Mazda CX-7 2.3T
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 22.3.2008, 13:07
Сообщение #17


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Apexi всяко лучше, чем e-Manage. Первый - полноценный мозг, второй - обманка. Сам использую второй и нашел уже несколько недостатков. Например, нет позможности управлять режимом холостого хода и, в частности для Супры, оборотами ХХ, хотя для некоторых других авто оборотами ХХ можно управлять.
P.S. Кстати, в инструкции по установке есть несколько ошибок и опечаток. Например, подключение к датчику температуры ОЖ и выставление джампера этого подключения.


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FLER
сообщение 27.3.2008, 19:00
Сообщение #18


Вставить ник

Суправод
****

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Авто:Supra JZA80



У меня европейка по докам - 330Сил, основное отличие с японками помоему в материале лопаток на турбинах


--------------------
XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sub
сообщение 28.3.2008, 11:05
Сообщение #19


Вставить ник

Single wingless
******

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 7 201
Регистрация: 16.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5
Авто:10/96 JZA80 T67DBB 6MT, 09/00 UZS161 EUR



Естественно про самое основное забыл - конечно же еще турбины различаются smile.gif
На экспортных шли CT12B, на японках CT20. Первые - стальные - могут дуть больше; вторые - керамические - быстрее раскручиваются.


--------------------
Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.


10/1996 || TT: Acre, AEM, Aeromotive, A'PEXi, ARP, ATP Turbo, BFGoodrich, Blitz, Brian Crower, Boost Logic, Carbonetic, Cusco, Eibach, GReddy, HKS, Innovate, K & N, Koyorad,
KYB, Michelin, Mickey Thompson, Precision, Recaro, Soara, Sound Performance, SSR, Summit, Synapse, Thermo Tec, Titan, Titek, Toyota, TRD, Trust, Walbro, Yokohama
+ Custom


Спорить с админом - всё равно, что биться с драконом. Вроде и пинка ему уже отвесил, и мечом потыкал, и кажется, что горло пристроился пилить, но тут ему надоело и он выдохнул...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
denis_brs
сообщение 19.9.2014, 19:19
Сообщение #20


Вставить ник


*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 5.5.2012
Из: СПб
Пользователь №: 7 075
Авто:Jzs 161 турбо диванн



Народ, во всех форумах про различия usdm от jdm говорится , ct20/ct12b- турбины разные! Помогите парт на беря найти от usdm, а то нигде нет, даже exist показывает одинаковые номера((( Спасибо!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:11