СВАП Атмо на турбо своими руками, Или как вбухать много бабла... Опции

[fushumburumTRD]

Данный бортовой журнал сделан в целях, предоставления информации людям которые хотят сделать СВАП, надеюсь в нём Вы сможете найти ответы на интересующие Вас вопросы.
И так вот и настал мой черёд поведать о приключениях свершившихся недавно со мной и моей машинкой. По русскому у меня всегда был кол так, что очень буду рад если модеры проверят и исправят орфографию и моей теме.
Моё повествование поделено на разделы сразу оговорюсь кому не охоте читать всё интересует суть читайте разделы: Детали, Выводы и Мои впечатления

ВСТУПЛЕНИЕ.

Как же так получилось, что я занялся этим непростым очень мероприятием (СВАПом), приехав в июне 2009 года в Москву на этап Формулы Дрифт, был любезно принят нашими московскими Суправодами, огромное спасибо сразу же хотелось бы сказать Ольге (Altessa) и Жене (Sub) которые любезно согласились нас принять на ночлег. Приехав вечером на смотровую площадку, нас согласился прокатить Игорёк (Audison) . Именно благодаря этому негодяю я и захотел себе турбо Супру. А до этого был обычным счастливым овощеводом.
Хочу отдельно заметить, что в момент покупки Супры динамика атмы меня удовлетворяла более чем, точнее даже сказать при нажатии тапки в пол начинали шевелиться волосы «везде».
После поездки с Игорем желание настолько обострилось, что было принято решение либо продавать авто, либо делать СВАП на турбо. Прошло 2 месяца желание обладать именно турбо-Супрой росло, а предложений по покупке моего авто было не много (и все они были в очень низкие деньги). Наконец был заказан контрактный двиг со 2-й родины (Помпонии).
ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ СВАП ИЛИ ЗАКУПАЕТ НИШТЯКИ НО ЕЩЁ НЕ РАЗОБРАЛ МАШИНУ. СОВЕТ: ВНАЧАЛЕ ЗАКУПИТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ СВАПА, В ТЕМЕ ОТДЕЛЬНО БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО, ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ ХОРОШЕНЬКО ВСЁ ЛИ У ВАС ЕСТЬ, ДОКУПИТЕ ТО, ЧЕГО ЕЩЁ НЕ ХВАТАЕТ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЕЗТЕ РАЗБИРАТЬ МАШИНУ!
По началу я хотел сразу же по приходу движка лезть его менять, но слава богу (и отдельное спасибо Игорю 2JZ) не дали мне этого сделать, Игорь мне сказал сначала закупи всё, что нужно после делай свап и я последовал его совету. На закупку деталей и всякой мелочёвки ушёл практически год. Очень долго всё докупалось в итоге, закуплено было не всё, а где-то 85-90% необходимого. И тут мне на ум приходит выражение которое я услышал от Жени (Sub) ЛУЧШЕ ДЕНЬ ПОДОЖДАТЬ ПОТОМ ЗА 5 МИНУТ ДОЛЕТЕТЬ. Ребят поверьте это выражение лучше всего подходит для СВАПа.
ДЕТАЛИ.
В этом разделе я перечислю то, что было куплено мной для проведения свапа с указанием цен. Могу конечно, что-то упустить, но по мере вспоминания деталей в данный раздел будет дописываться информация.
И так было закуплено:
1. Двигатель (2JZ-GTE) с аристы 147 – пробег укладывался в 100 км, ценник вместе с доставкой до меня составил 78 000 рублей.
2. Была сразу же куплена голая коробка Getrag V160, ценником вместе с доставкой 80 000 руб.
3. Была заказана коса от Супры Турбо (новая) в Покимонии с косой был геморрой ждал её очень 3 слишним месяца, но зато дата изготовления косы 02.2010, так, что пожалуй у меня самая свежая коса в Супра-клубе. Цена составила вместе с доставкой порядка 39 000 рублей. НО ОНО ТОГО СТОИЛО!
4. Были заказаны радиатор и интеркулер кит CX Racing (Кетай). Намучился я с ними позже цена за них составила 26000
5. Закупился так же мозгами от Супры (Фирма производитель Blitz) цена с доставкой до меня составила 15500 руб.
6. Затем началось собирание мелочёвки: Кулер-кит на масло (Deralle) с доставкой обошолся 6500 руб.
7. Заказал комплект прокладок двигателя всем советую - очень полезная вещь (Только узнавайте сразу на экспортные версии он или на Ипонские) отличия там есть по нескольким прокладкам. Ценник вместе с доставкой 6700 руб.
8. Решил сразу сменить на движке помпу цена 3700 с доставкой
9. Масло насос 2700
10. Ремень ГРМ Оригинал 1400
11. Топливный насос Walboro на 255 литров за 4700 (вместе с установочным китом и доставкой)
12. Тросик газа (на атме он другой) 2060 руб.
13. Бачёк Гура 3700 вместе с доставкой.
14. Патрубки печки (Были куплены в обычном тазо-магазине и как ни странно подошли практически идеально) ценник на них 300 руб.
15. Болт на вакуумный усилитель тормозов (Банджо болт) 370 руб.
16. Трубка вакуумного усилителя тормозов от Банджо болта (куплена так же в тазо-магазине) цена 60 руб.
17. Датчики Depo на 52 мм, без пиков и ворнингов (Буст, давление и температура масла) ценник на всё с доставкой 8000 руб.
18. Силиконовые шланги (диаметром 10,8,4 мм)
19. Корзина сцепления (Valeo) цена 2090 руб.
20. Диск сцепления Exedy 1750 руб.
21. Выжимной подшипник (оригинал) 1320 руб.
22. Блоуофф (HKS SSQV 3) 7700
23. Термостат (сток) 570
24. Натяжитель навесного ремня 4500
25. Патрубки радиатора (нижний и верхний) 930 руб.
26. Болты маховика (8 штук) 2000 руб
27. Шланги вентиляции картерных газов (4 штуки) 1060 руб.
28. Подшипник первичного вала 150 руб.
29. Шланги на подачу и слив масла турбин (2 штуки) 2300 руб. + переходник на поддон + прокладка + 2 шпильки + 2 гайки.
30. Крыльчатка вентилятора 3200 руб.
31. Приводной ремень Gates 770 руб.
32. Пыльник вилки сцепления 300 руб.
33. Шланг подачи воздуха в турбину (резиновый 2 штуки) 2300 руб.
34. Шланг сжатого воздуха (резиновый 1 штука) 1150 руб.
35. Фильтр нуливичёк на первое время (Prosport) 1000 руб.
36. Так же закупил но ещё не приехали силиконовые патрубки (синего цвета) на радиатор ценник 3000

Итог: 314630 промежуточный итог .

И ещё наверняка, что-нибудь забыл. В данном списке присутствуют детали закупка которых для СВАПа не обязательна просто хотелось по максимуму не разбирая глубоко мотор провести ревизию скорее всего изношенных деталей так душе, как-то спокойнее.

РАБОТА.

В этом разделе кратко перечислю то, что было сделано руками Жени (Sub) ну и мной. Вся работа происходила в тесном гараже, где даже нельзя полностью открыть двери в Супре, на фото всё будет видно, в процессе работы постоянно приходилось придумывать разные приспособления (съёмники), кастомить пришлось так же очень много. Из-за этого время СВАПа затянулось приблизительно на 40%. Совет всем если есть возможность делайте СВАП в просторном помещении с хорошим освещением, это даже условие, а не совет!
Началось всё 10.10.2010 в воскресенье, со снятия с разборки машины включавшей в себя:
- Разбор подкапотного со снятием капота.
- Снятия даунпайпа. С ним возник геморрой, болты естественно были закисшими их пришлось срезать болгаркой на что было убито уйма времени.
- После чего машина была задрана на стойки и были сняты, выпуск и кардан;
- Затем была откручена балка крепления коробки, что позволило наклонить немного двиг и не без проблем, но и без геморроя открутить коробку от двигателя.
Можно сказать на этом подготовительный этап завершился.
- Дальше было принято решение оставить старый кондей и не стравливать фреон. Аккуратно при помощи гуся приподняли двиг и сняли кондей со шпильки крепления. Так, что пустоту в моторном отсеке заполнял кондей.
Распрощавшись со старым двиглом мы принялись нещадно дербанить новый.
- Были поменяны поддоны
- Сделано отверстие в атмо поддоне под слив масла с турбин
- Замене подверглись так же маслонасос, помпа, ремень ГРМ, Ролик (натяжитель) приводного ремня, приводной ремень, замёнён был и термостат на новый оригинальный.
- Так же до, были почищены до идеала патрубки на турбинах, впускной коллектор.
- После чего была прокинута новая коса двигателя, и вот тут я остановлюсь подробнее. Я вообще ничего не смыслю в электрике, ну то есть умею нажать на кнопку ВКЛ и воткнуть вилку в розетку на этом всё, по этому сразу же при принятии решения о СВАПе возникли мысли, что делать с проводкой. Вариантов не много но они есть:
1. Сращивать проводку от Аристы с моей косой (минусом является то, что нужен очень толковый электрик, и то, что процесс этот занимает продолжительное время, так же были опасения, что будут всё равно какие-то косяки которые будут действовать на нервы.
2. Купить новую либо( хорошую БУ косу если это реально конечно). Вот я остановился на мой взгляд на самом без геморройном варианте и заказал новую косу (Заказывал через Женю Sub). И до сих пор считаю свой выбор верным, поскольку с проводкой практически не пришлось ничего делать, махнули только 1 фишку идущую на предохранители (под капотом) и фишку заднего хода, работы на 30 минут. И всё заработало. Минусом данного варианта является ценник на косу, но учитывая стоимость работ электрика и опыт наших форумчан по работе с данным контингентом авто-умельцев, считаю это не минус, а скорее плюс. Поскольку посчитав во что встанет сращивание проводки и стоимость новой косы разница получилась не существенная (лично в у меня за работу по сращиванию косы мастер готов был взяться за 25 т.р. минимум, учитываю прочие накладные расходы думаю вышло бы 30-35 тысяч + время на это всё).

Все манипуляции с проводкой были сделаны на снятом двигателе, там самым было сэкономлено огромное количество нервов и времени.
Мой совет если взяли двиг с аристы ищите косу! А лучше берите двиг с Супры!
- Затем Женя (Sub) перепаял тахометр (на форуме есть тема про это) и вуаля всего за 250 рублей (стоимость нормального паяльника + материалов к нему) мой атмо тахометр стал турбо.
- Практически все вакуумные трубки были заменены на силикон, что то же не мало важно поскольку от времени резина любая устаёт.
- Был поставлен радиатор CX Racing (Кетай) честно могу сказать пожалел в последствии что взял именно его, поскольку вставать с родными верхними креплениями он напрочь отказался, пришлось дорабатывать крепления. Лучше взять Коё пусть дороже зато встанет сразу без геморроя.
- Но самым большим гемором считаю установку интеркулера (то же Кетай и тоже CX Racing). Сам к самому кулеру претензий особых нет, а вот патрубки (оказались универсальными, хотя я заказывал кит под Супру). Для тех кто (как я раньше не знал чем универсальный кит отличается от Супровского поясню):
Универсальные патрубки, приходится подгонять, причём делать это нужно с каждым в отдельности патрубком, что отнимает массу времени, да ещё и то, что универсальный кит у меня был на 3 дюйма, а в ките под Супру патрубки идущие с турбин до интеркулера 2.5 дюйма. Пришлось делать кастом из силикона, но всё норм. Опять же лучше переплатить но лишить себя геморроя (хотя кому как нравится).
- Было заменено (как в последствии оказалось зря) полностью сцепление (выжимной, корзина, диск). Продешевил и взял не оригинальную корзину (Valeo) она оказалась мягкой, из-за чего снимали коробку дважды, оставил старую корзину благо износа у неё практически нет, а по жёсткости она намного превосходит (Valeo). На турбо (Valeo) не подходит, для атмы идеал. Диск поменяли на Exedy, выжимной оригинал.
Конечно перечислить всё, что было сделано врядли, но здесь приведено самое основное, что было сделано.

Выводы-советы:

Вывод № 1:
До того, как заняться СВАПом очень хорошенько подумайте (ОНО ВАМ НАДО?). Врядли кто-то прислушается к этому совету, но лучше продать атмо подкопить и купить турбо, а затем его восстанавливать. Легче во всех смыслах.
Вывод №2:
Для тех, кто в танке! Если берёте двигатель, берите от Супры геморроя в разы будет меньше. И с проводкой, и с ЭБУ, и с поддоном, и многим другим.
Вывод №3:
Для тех кто в танке + каска:
Если взяли двиг с Аристы не пихайте его сразу же в машину, закупайтесь деталями, вам много всего потребуется (главное, что потребуется это деньги и терпение).
Вывод №4:
Сначала всё нужно купить, поскольку Супра не Тазик и запчасти на неё в основном под заказ, закупитесь запчастями до начала работ. На практике было не раз проверено в наличии нет даже самых элементарных запчастей (таких как передний сальник коленвала).
Вывод №4:
Старайтесь брать только оригинал, будете иметь меньше проблем (скупой платит дважды) проверено на себе.
Вывод №5:
Не думайте, что СВАП Вы сможете сделать малой кровью и задёшево, по моему личному мнению, замена только мотора выйдет Вам в 170-200 килорублей. Все эти разговоры про то, что свап можно уложить в 100-150 тысяч ЧУШЬ! Уложить можно но результат при этом какой будет? Не надо себя утешать, лучше изначально быть готовым к серьёзным финансовым тратам.
На этом пока всё раздел выводы будет дополняться по мере эксплуатации.

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

Честно раньше не понимал людей говоривших, что атмо не едет, теперь я принадлежу к их числу. Нет конечно атмо едет и едет бодро но сравнивать её с турбо невозможно это 2 разные машины абсолютно разные (по динамике). По моему личному мнению эти лишние 60-80 сил дают огромный прирост.
Динамика изменилась в лучшую сторону но при этом вылезли следующие вещи:
- Тормозов стало катастрофически не хватать (перегреваются очень быстро), раньше на атмосфере у меня такая проблема практически не возникала. Как следствие нужны большие тормоза.
- Увеличилась димика вырос расход. Очень ощутимо теперь Супра стала более прожорлива хотя пока конкретных цифр не скажу нужно откатать полный бак.
- Резина стала расходоваться быстрее, намного, хотя тут очень много от стиля езды зависет, но лично у меня пока не получается ездить совсем без прохватов. Машина провоцирует.
- Ну и самое интересное то, что турбе нужны (коробка Гетраг и нормальный Диф с торсеном или блокой, и парой 3.2). Конечно это всё не обязательно но полный кайф можно испытать только установив, всё выше перечисленное, кто ездил тот поймёт. У меня же W58 нет нареканий, но очень короткая пара и открытый диф, при езде первые 2 пердачи можно сказать сплошной букс, и только с 3-й мы начинаем ехать.
Спасибо всем у кого хватило терпения дочитать до конца.
Ниже представлен фото процесса и результата наших трудов.
В конце я хочу поблагодарить тех людей которые посильно принимали участи в осуществлении данного проекта: это Игорь (2JZ), Антон (Anton), Женя (John_Travolta).
Отдельное спасибо Главному и Ольге. Женёк, ты лучший.

Эскизы прикрепленных изображений

 

Прикрепленные изображения

 

[mclaud]

На 2JZ-GTE без VVT-i датчик температуры на приборку точно такой же, что и на Супре.
На движке с VVT-i - надо покупать датчик с Супры и вкручивать его вместо заглушки на аристовском моторе. Неоригинал не советую - показывает погоду на Марсе.

вот просто проблема мотор поставилили не vvt с аристы всё подключили а датчик температуры на прибор начал показывать погоду причом правда не с луны а с солнца так как поднимается за пару минут! вот и стоит вопрос где засада в датчике или в проводке или в приборе! или можерт всё решится покупкой датчика нового оригинал?

[Sub]

Маленькое уточнение, если проводка с Аристо до 93г какого то месяца выпуска, а Супра после 96г рестайл, подключить АБС очень проблематично, системы работают по разному принципу.

Не вижу проблемы...
ABS на Супрах сама по себе. Относительно большие завязки на основной мозг есть только на экспортных дорестайловых Супрах (только турбо).
Проводка, которая идет вместе с мотором, к ABS вообще отношения не имеет.
И еще - если сращивать аристовскую косу с косой от атмо, то лучше за основу брать ту, что от атмо и добавлять туда нужные провода. По крайней мере так показалось, когда свапили Арбузу аристовский VVT-i, там брали за основу аристовскую.

Еще один момент.
Для правильной работы TRC главное чтобы вообще был ABS. Плюс чтобы проводка, мозг и блок управления второй дроссельной заслонкой были от одного периода. Мозг в меньшей степени, он любой будет работать. А вот блоки ETCS на до- и на рестайле разные физически.

По мозгу был другой момент. У меня рестайл. Пробовал ставить мозг с Аристы 92 года. Мотор заработал идеально, никаких провалов от больших форсунок, никаких вибраций, заводился с полоборота, но лямбда показывала смесь на холостых около 10-11 и почему-то не работал тахометр. Насчет ошибок не помню, были ли. Долго на нем не ездил, поэтому не знаю, научился бы он не заливать так на холостых. По идее должен.

Есть еще мозг с Супры TT AT дорестайл. Надо попробовать.

[Саша]

А где у аристы VVT-i тогда датчик температуры находится ?

[Sub]

Там же, но он там один, только на мозг.

[rom@888]

Мне так АБС и не смогли подключить, два электрика уже. Один сразу сказал, что невозможно, другой что возможно, но надо поковыряться, так и езжу как лох без АБС.
И оба утверждают, что сложности из за того, что проводка с мозгом до 93г, а сама машина 98г.

[DyxLess]

Кому продать блок трэкшена и абс в сборе?:) Я избавился от этой некрасивой кучи трубок

[Sub]

rom@888, возможно после 09.1997 были внесены некоторые изменения, по-хорошему надо смотреть схемы на японском или просто сравнить системы ABS с рестайловой Супрой, выпущенной до 09.1997. Диагностика какие ошибки выдает?

DyxLess, чего, я тебя уже разбанил что ли?
С продажей давай-ка в гамазин...

[DyxLess]

Не-не-не,я в бане
Про продажу случайно, я просто хотел сказать, что всё это надо выкорчевать ибо не надо нам АБС

[Блек]

Sub, а можно ссылку на "С продажей давай-ка в гамазин..."
Очень интересно где ж он у нас появился

[Sub]

Блек, умный, да? Вот

[rom@888]

Диагностика какие ошибки выдает?

Да уже ничего практически не выдаёт, электрик весной месяц ковырялся, все ошибки забанил, вроде не лезут больше

[сода]

DyxLess
+1
у меня тоже нету абс и трк, считаю они не нужны на наших картингах

[АНТОН]

fushumburumTRD, отличный проект

[fushumburumTRD]

Спасибо Антон. Стараемся...

[АНТОН]

самый грамотный свап в клубе

[FView]

по холодку только на 58-й не жги - а то вал провернет

[2JZ]

fushumburumTRD
Приятно что меня вспомнили.. В общем по теме рад что советам внял. а про проводку я же тебе сразу сказал все подойдет, главное попасть годом проводки в год мотора. на некоторых моторах фишки просто как железный язычек, был один случай у меня не приятный с этим. а так проводку срастить плевое дело, первый раз было долго, второй раз общее время 8 часов под ключ без скруток сразу на чистовую.
Тоже заикался свап не делать больше но по прошествию 3х лет, участия в свапах друзей, все кажется легким не навязчивым и на пару дней так что я за свап, чем покупать кота в мешке. конечно есть варианты комплектаций машин на которых очень трудно достигнуть того что есть в стоке на турбо.. и заменой не отделаешься.. но к Супре это никак не относится. Я догнал почти все до турбо, и не опытный человек никогда в жизни ненайдет что же все таки не так в ней.

Женя у тебя не работал тахометр потому что на Аристе сигнал идет с игнитера а на Супре с компа.. и еще с некоторыми видами компов аристовских не работает кондер, что самое интересное, это не косяк проводки, перекидываем компы на одном работает на другом нет. я предполагаю что дело в том что блок кондера не видет тахометра или еще что в этом роде.
Насчет трекшена, думаю чтобы работал трекшен от турбо нужно две линии на задние тормоза и блок абс от турбо, потому что там блокируются колеса в отдельности. на атмо идет просто одна тормозная линия. для абс не критично а для трекшена видимо да

Сообщение отредактировал 2JZ - 17.11.2010, 18:14

[Sub]

TRC, тормозящая задние колеса - привилегия экспортных версий, так что для японок неактуально. ABS нужна для того, чтобы были показания с колесных датчиков и все.

[2JZ]

но все таки блоком абс трекшен же тормозит, и линия на атме одна а на турбе 2. думаю в этом будет запарка, у знакомого на чайзере так и было, все подрубили перетрясли проводку но не работал трекшен

[beast_drc]

2JZ, На японках трекшен НЕ тормозит. на японках трекшен только прикрывает заслонку. для торможения нужен еще и актуатор трекшена, аналогичный АБСному.
Мало того, на рестайле номера блоков АБС на атмо и турбо одинаковые..

Сообщение отредактировал beast_drc - 18.11.2010, 11:26