И так по поводу выворота колес:
Вчера переварил кулаки срезал ровно 22,5 мм, поставил проставки 2 см, установил подкладные кольца в рулевую рейку шириной 5 мм, появилась проблема, при полном повороте руля колесо упералось в нижний рычаг, но после развала все стало в норму (за счет рулевых наконечников) выворот увеличился со стандартного до 40-45 градусов. С кастором не заморачивался т.к. с моим в 3градуса мне все нравится. Большое спасибо за консультацию КонфффеткинЪу и Surgut88 . Вань тебе мега респект за то, что передал свои кулаки, на днях отправлю тебе обратно. Твои кулаки не ставил. Щас буду думать как облегчить заднюю часть автомобиля. И кстати машина реально поехала по другому!!!!

Сообщение отредактировал Suprastile - 24.10.2011, 11:13

Я хотел уточнить, на сколько укорочены кулаки, на 22,5 см или 22,5 мм?

Извини исправил на 22,5 мм.

Сообщение отредактировал Suprastile - 24.10.2011, 11:15

Suprastile, а какие у тебя параметры передних дисков (диаметр, ширина, вылет), что пришлось 2 см. проставки ставить?

Спереди стоят 245 45 18. Эти диски для постоянной езды

Suprastile, незачто ! пускай Альберт перезвонит как привезёт.
а по теме- фотки есть со СТОК кулаками и с выворотом ?! и покажи на фотто куда ты колечки поставил, а то у меня валяются незнаю куда их воткнуть

Ок!!! Surgut88 как это не за что, есть за что, фото будет на днях. На счет колечек, кстати лучше с внутренней стороны нарезать резьбу, если без резьбы, один умный человек сказал по своему опыту, который мне все это делал сказал, что рулевую быстро разобью. На своих лично я нарезал! Сегодня подниму машинку и попробую сфоткать куда и как вставляется.
Еще что не маловажное рулем крутишь так же, а выворот больше!!! И возврат руля остался! Короче одни плюсы))))

А какие углы развала для дрифта на Супре оптимальные?

Лично у меня 0 развал т.к. на 18 катках и сцепление с дорогой отличное и резину не жрет, а так экспериментировать тебе самому надо, прибавлять по углу и на трассу, все зависит от стиля и манеры езды. Желательно иметь знакомых на развале потому как, после развала надо и кастор настроить, а это сам понимаешь не малые затраты. Так то это целая наука)

Ту хамка...
конечно у меня тупой вопрос)))но не широковаты ли диски 9 при такой то колее??
и какова тогда ширина сзади?

и вопрос номер 2:

1200 нириально приодолеть если не поменять мотор и как минимум выкинуть к чертям стабы
после усилитель с жопы и вырзать место под бак и впрочем сам бак....далее крышка багажника и стекло с задними форточками и боковыми стеклами........что думаешь делать?)

С обсуждением снижения веса автомобиля в отдельную тему, пожалуйста. Здесь именно специфические особенности подготовки к дрифт-соревнованиям, облегчение подобной спецификой не обладает.


ЗЫ поздравляю с 1 местом в Г1=)

Сообщение отредактировал Bakki™ - 14.11.2011, 0:20

Такой вопрос: от чего подходят шаровые на передние верхние рычаги, имею в виду сменные шаровые, для изготовления кастом регулируемых рычагов?
Там я так понимаю должен конус подходить.

Сообщение отредактировал Саша - 28.12.2011, 13:34

Не теряй время - 99% что ответа на твой вопрос тут никто не знает. Методом тыка

Парни,кто знает нижние передние рычаги от 80й Супры,30го Соарера встают на 70ю???
У меня Соарер 20й(та же Супра 70) прикидывал ступицы от JZZ30 ,все норм встает,кроме рулевых наконечников,но колесо смещается назад немного.
выворот уже так увеличивается.
если поставить нижние рычаги от 80й Супры,то низ уйдет по-идее чуть вперед и увеличится сильно кастор!!
плюс проставки в рейку и кулаки переварить и будет выворот просто дикий...!!!!

я пробовал вертеть кулак без рулевого наконечника,внутрь дико выворачивается,наружу чуть меньше,но все же очень некисло,не дает только рейка!

Ааа,еще...
по теме!!!

Я думал,на моем Соарере будет совсем тяжко!!
ан..нет !!!
надо чуть морду облегчить и в багажник баласт положить и вывернуть сильно колеса!!
И все!!! вопрос исчерпан!!!
если кого интересовал вопрос: "есть ли дрифт на Супре 70 ??"
мой ответ-ОДНОЗНАЧНО ДА !!!!!

Оживлю тему. А кто может сказать, чем плохи шайбы под рулевые тяги? Что именно выходит из строя при их установке?

Могу немного рассказать о возможности Супры в дрифте.

Сразу оговорюсь, что для дрифта абсолютно не подходят Супры: атмосферные, на автомате, а так же без блокировки задних колес.

Так же хотел внести ясность относительно потенциала Супры в дрифте. За меня может многое сказать мировая практика, если обратили внимание то Супр в профессиональном дрифте было очень мало, единицы, и ни одной серьезной победы.

Супра – машина которая не прощает малейших ошибок, она крайне резкая, и при этом с недостаточностью в поворотах. Ее развесовка, ее база, все против дрифта. И что бы показать нормальный результат нужно очень и очнеь много изменить в ней, и много тренироваться.

Если вы действительно хотите добиться лучших результатов в дрифте и быть первым, то, меняйте машину! Лучшие агрегаты как всем известно это Сильвия, а из европейцев БМВ «М». Если же вы поклонники тойоты, то неплохие варианты – марк 2, чайзер, турбо конечно. Эти автомобили даже в стоковм варианте отлично себя показывают на соревнованиях. И пилоту нужно меньше времени уделять самой машине, а больше на технику и тактику.

НО, не все так грустно, всё же стоковая Супра может дрифтовать и показывать результаты. Основная рабочая скорость это вторая, на первой не возможно проехать по большому радиусу, а на третей, не хватает крутящего момента (мощности). Я говорю о стоковом варианте.

И так, основой должна быть Спура на палке (мех) и обязательно с наличием блокировки задних колес (заводская вполне приемлема).

И вот, немного о подготовке к дрифту:

Стэйдж уан Для чайников в дрифте

Лучший параметры шин для переда и зада: 245, 40/45,17, в данном случае не имеет значение ширина дисков, шины можно и «домиком» натянуть на широкие диски Производитель любой, я пользовался новыми, самыми дешевыми: Федерал и Максис. Еще скажу, лучше пусть будут новые дешевые, чем дорогие б/у. Вы сразу почувствуйте разницу в управлении, на новых оно идеально по сравнению с б/у как по гололеду, которая рассыпается кусками, от того что уже все пересохла и деревянная как стекло. Нового комплекта задней резины хватает на мин 20 до взрыва, чистого отжига. Б/у за это время сожжете 2,3 комплекта. На соревнованиях хватает двух новых комплектов. Опять же, хотел напомнить, что речь идет о стоковой мощности Супры. Передние же колеса выдерживают в три четыре раза дольше. Чем мощнее машина, тем чаще меняется резина – это логично Забыл сказать, не берите полусликовые Федерал RS они рассыпаются в момент, большими кусками И еще, если перед вами стоит выбор, куда поставить лучший вариант шин на перед или зад, без сомнений ставьте на перед, ведь именно управление это приоритет!

Что касается давления в шинах. Перед 1.8 бар, колеса должны быть мягкими приспучщеными , что бы увеличить площадь трения. А задние, наоборот, перекаченные 3 очка! Для того что бы с легкостью их сносило. Все это нужно что бы компенсировать недостаточную поварачиваемость.

Далее, настройка геометрии.
Передние: Развал отрицательный, я остановился на 2, т.е. визуально верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, причем это очень сильно, практически максимум возможное. Если вы используете машину каждый день, то в ближайшее время увидите, как сильно стирается внутренняя сторона поверхности колес. Но если вы на ней дрифтуете, то увидите что в этом случае поверхность стирается равномерно это есть очень хорошо, значит, вы добились максимальной площади соприкосновения шин с асфальтом в момент дрифта, это же вам позволит дольше использовать передние покрышки для соревнования. Кастер, оставляем заводские параметры.

Задние: Развал -0, т.е. абсолютно ровно, это позволит легко сорвать колеса в занос.

Я все таки советую, данные настройки геометрии и шин использовать только перед тренировками по дрифту, так как в городе это убьет вашу резину в кратчайшие сроки, да и не санкционированное скольжение, где нить в городе на перекрестке так же не желательно

Ну, в прочем это всё для стокового варианта.

Далее Стэйдж2 – легкий тюнинг для дрифта, с минимальными средствами. Для продвинутых дрифт пилотов.

1. Борьба с весом. Вес у Супры велик 1500кг. Это враг дрифту. Поэтому начинаем уменьшать вес, убираем все с багажника, задние диваны. Ну и дальше, жестче, но я лично не стал корчить салон, уж больно он мне нравится Меняем передние сиденья на более легкие ковши. Выкидываем музыку, кондиционер. Менять бензобак на алюминиевый не нужно, у Супры и так легкий бак. Так же желательно поменять все металлические части кузова на пластиковые- капот, крышку багажника. Легкоспланве диски, спортивные, очень важны! Не меняйте двери на пластиковый, так как это опасно в случае столкновение с соперником! . В стандартных дверях стоит ребро жесткости. Либо ставьте каркас безопасности 10ти точечный, но он враг весу и центру тяжести его вес достигает 30 кг! Можете поменять заднее стекло на пластиковое, не меняйте боковые, потому что обычный пластик очень опасен в случае столкновения!

2. Центр тяжести. Чем ниже центр тяжести тем лучше управление! Нужно максимально приблизиться его к земле. Для этого занижаем весь автомобиль за счет амориков и пружин. Устанавливаем ковши, устанавливаем максимально низко к полу, на свои салазки. Аккумулятор переносим из подкапотного пространства в слон в самую низкую точку. Но нужен сухой, безкислотный, для безопасности, этим убиваем двух зайцев, разгружаем перед и занижаем центр тяжести. Пластиковые- капот, крышка багажника так же занижает центр тяжести. Алюминиевый бак в этом случае хуже, так как он устанавливается в багажник на место запаски это поднимает центр тяжести и становится очень опасно в момент возгорания, для этого устанавливается металлическая перегородка, что увеличивает вес. Поэтому для дрифта стоковый бензобак в самый раз. Если есть Люк – избавитесь от него, он невероятно тяжел! И убрав его вы сильно выиграете в снижении, как и массы, так и центра тяжести.

3. Убирайте АБС и Трекшин контроль! Не буду говорить зачем и так ясно Гидравлический ручник я поставил, но если честно, то он не нужен на стоковой Спуре, так как мощность не большая и с ней легко справляется стандартный тросовой ручник Так что не парьтесь по этому поводу. Ставьте куллер на 70мм и нулевой впуск выпуск

4. Борьба с теплом. Автомобиль в дрифте всегда испытывает огромные нагрузки на двигатель и трансмиссию благодаря высоким оборотам. Оптимальные рабочие обороты в дрифте на Супре на второй скорости 4,5-6тыс, на первой 5-7тыс. Поэтому двигатель очень быстро греется, три круга и температура поднимается. Дрифт это езда боком, поэтому естественный обдув тут тоже не совсем фронтальный. Самый простой способ охладить машину это включить печку на самую мощность, причем максимально горячую, вы увидите как чудесным образом температура падает!

Но для более грамотной борьбы с теплом под замену идут стоковые: радиатор на более широкий, вентилятор на электрические «SPAL» – вообще огонь! Два одновременно включенных вентилятора садят аккум, если машина стоит заведенная!:) но они оооочень мощные, помпа – на электрическую, клевая, но не надежная, может выйти из строя, термостат – на холдный. Далее ставим куллер на масло обязательно перед радиатором, так как пассивный под крылом не справляется! Туда же куллер на гидравлический ручник, жидкость кипит и без него гидрачь быстро выходит из строя. Капот с прорезями желательно сразу за вентиляторами, а так же над турбинами. Только прорези должны смотреть в лобовое стекло это важно! Не убирайте нижнюю стоковую защиту, она так же помогает грамотно избавляться от тепла.

5. Управляемость. Под замену идут стоковые: стабилизаторы на более жесткие, салентблоки на полиуретановые, амрорики, пружины на более жесткие – максимально низкие, добавим немного простого корча - передвигаем рулевые тяги ближе к центру колеса -увеличиваем угол поворота колес - это ооочень важно!. С рулевой рейкой и передними рычагами вы ни чего не сделаете Устанавливаем Распорки под капотом, в салоне между стойками за передними сиденьями и в багажнике. Если найдете то нижнюю донную распорку. Можете установить каркас лучше вварной, 10ти точечный, он сделает ваш кузов жесче!

6. ЛСД! Это дивайс пожалуй самый нужный для дрифт пилотов! Если вы располагаете баблом то покупайте 2WAY! Если же нет, то заварите диф! Это оооочень сильно поможет в дрифте.

Пожалуй всё

Далее, корч Стэйдж 3 Для профи и чемпионов.

Не буду вдаваться в подробности, вкратце обо всем. В дрфите не нужна огромная мощность в л.с. нужно примерно 350 л.с. на тонну веса авто, это где то 450 -600л.с. для Супры. Важен крутящий момент. Важен объем так как у большелитровых авто, низа лучше, поэтому лучше если поставить строкер кит на 3.4л. Важна грамотная настройка двигателя! Не нужно делать взрывную энергию предположим после 4000 оборотов, настройте на очень мягкое, плавное и динамичное увеличение оборотов. Поэтому большие турбины не к чему. И на самом деле для дрифта лучше большие литры, оборотистые движки и компрессоры. Так как на любой скорости на 1,2,3,4 они легко набирают обороты с нуля И кстати, на этой стадии уже нужны катки 265/285,35/40/45,18!

Пожалуй это все. Я мож чего то и забыл, но в целом описал все по своему опыту.

Тренируйтесь, все время и постоянно, только это даст вам результат, а машинка вам поможет

Cheep, спасибо тебе за трактат, интересно было почитать.

Надеюсь это полезная информация пригодиться и ускорит процесс покорения дрифтовой науки

Cheep, от меня тоже спасибо!

Скажи, а в чём выиграет Стейдж 3 у Стейдж 2? Как бы и на том и на другом отлично дрифтить.
Корч ты просто не догонишь и всё? + у него дыма будет больше, а всё это очки... что ещё?

Сообщение отредактировал moviegear - 22.3.2012, 19:35

хренасе, ты профи дори-дори?
80-ю вполне реально облегчить до 1250 кг, настройка подвески, композиты... всё дело бюджета и человеков которые понимают что они делают. Почему берут ту же сильвию, потому что изначально это дешевая телега с меньшим весом.

Заднюю дверь менять смысла менее чем замена стекла на поликарбонат. То же с дверями. Если по пресловутому J и так стоит каркас нет смысла цеплятся за ОЕМ двери и, стекла в них то же самое - атавизм. Купи кусок не акрила, но поликарбоната 3-4 мм и попытайся его сломать... а вес в 2,х раза ниже стекла.
Про контакт с соперником занятно. Ты пробовал бить чем либо по карбону и металлам из которых сделаны детали машины? Интересно твоё мнение что держит удар. Я могу не на пальцах и фото, на живых деталях подтвердить что железо идёт в мусор, и алюминий туда же, но карбон... сухой, настоящий. Загибает буквой зю, рвёт камнями, но он держит форму. Это супер материал и потому за ним будущее.

Не знаю что за дрифт по гололёду, у нас местные радуются зиме как дети, а летом специально льют воду и ставят мелкие колеса. Возможно оно дешевле чем построить машину и НАУЧИТЬСЯ ЕЁ ЧУВСТВОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ. Возможно.
Но возможно так же что после всех танцев с бубном всё же приходит понимание что тебе нужны некоторые специфические железяки, в том числе гидроручник, ога. Это кстати неплохая штуковина и сравнивать её с работой стока несколько странно. В том числе попробовав его на subaru, для сравнения... Во всём этом, в правильной настройке и твоём умении использовать хотя бы половину потенциала машины и есть кайф. И вот тут заявляют о себе покрышки федерал... Как говорится сидели в пещере и вдруг провели электричество.

Забористая фигована - форумы, чего на них только нет. Как на восточном базаре
С удовольствием почитаю ещё. Про Supra

Стоковые метал двери внутри имеют ребро жесткости (труба), бил сильно но именно это не дало двери вогнуться в салон. В случае пластика, предположим машина соперника ударит в эту дверь то и его бампер туда же в салон заедет. Не даром в регламентах в случае наличие пластиковых дверей обязательно ставят каркас!
Стоит у меня гидроручник на Супре, но для стокового варианта и обычный ручник отлично справляется, легко стопорит задние колеса! Знаю из практики.
Ты видел, какой угол поворота колес у Сильвии, он колоссален! А у Супры в половину меньше. Вес, управление все гораздо проще чем на Сильвии, она легко прощает ошибки, и без особых проблем управляется в заносе.